Помогите выбрать Тойоту 

Самому гнать не стоит, потрать бабло на перевозку поездом, а не на ремонт авто в Омске. Мало ли чё в длинной дороге вскроется.
Леворукие имхо менее надёжные. У моего друга на совсем молодой леворукой Премио (пардон, Авенсис) неожиданно на ходу отказал руль
(рейки или чё там... короче крутит, а едет всё равно прямо), к счастью обошлось без аварии. Для молодой машины ценой в поллимона это конкретный косяк.
Ну а так хозяин-барин, конечно, только вот выбор существенно уменьшится.

Выбирая по экономичности между 1,5л 1,8л или 2л лучше взять 2л. Меньше давишь педаль - меньше расход бензина.
(конечно если собрался брать машину а не табуретку типа витц))))
Вообще прожорливость будет напрямую зависеть от манеры езды, и более сильный двигатель будет экономить бабло.

Вот те по движкам расплёт:
[внешняя ссылка]

Автомат :) да почти везде один и тот же автомат )))

ЗЫ
жып или легковую собрался брать? каков бюджет?

только не гони машину сам... экономии 20-30 тысяч, а нервов потратишь кучу и машину потом ремонтировать дороже придется...

Неплохо бы бюджет определить для начала и для каких целей. А так из народных Corolla, Spacio. На деле всеравно прийдется разбираться на месте и найти то, что четко наметил скорее всего не получится. Кстати для машинок до 15к $ лучше Уссурийск, остальное Владик.

Во Влад за леворукой Тойотой, это все равно, что в Японию за ней же...))) Нет их там. Да и откуда им там взяться-то?

tseB neD писал(а) :Во Влад за леворукой Тойотой, это все равно, что в Японию за ней же...))) Нет их там. Да и откуда им там взяться-то?

золотые слова. :)
европейцев надо искать ближе к европе. а во владике левый руль очень дорогим получится.

када я покупал своего ипонца, мне очень помог при выборе drom.ru, почитав отзывы владельцев, я понял какую именно машину я хочу и какая мне подходит

123123

ВОт чего у себя нашёл в заначке. Как покупать машину (мануал)
Авторство не моё,
так что со всевозможными претензиями и придирками к тексту идите на_х_е_р, а то щас начнётся "а там написано вот так то, а на_х_е_р_а там так написано?"
если претензий нет - не идите на_х_е_р.
вобщем читаем.



Значится повращавщись немного в среде купи продай авто я решил поделиться с народом своим опытом на эту тему. Постарался обобщить все накопленные знания в одном месте. Модераторам: может пришпилить тему или перенести ее в "статьи" - как это сделать не знаю. Итак, те, кто жаждит впитать мои знания – прошу запастись терпением, ватрушками и горячим чаем (рыбой и пивом на выбор).

1. Определитесь с моделью, деньгами, годом выпуска.
Сначала реально оцените свои возможности: сколько денег есть в наличии, сколько и на какой срок можете занять у друзей (родных), какой думаете взять кредит.
а) кредит
Внимательно прочитайте все условия (страховки, комиссии), попросите дать вам пустой бланк кредитного договора внимательно изучите его. Берите эту информацию непосредственно в банке, а не в той конторе, которая будет вам помогать брать автокредит (комиссионный магазин). Сразу просчитайте страховку, где и на какой срок ее надо делать, сколько это будет стоит. Суммы типа «около пяти тысяч рублей» не принимайте в расчет, особенно если это про ежемесячный платеж. У меня это «около пяти тысяч» оказалось 5980 за 24 месяца - лишние 800 баксов. Сравните условия автокредита и простого потребительского кредита (наличными) - второй оказывается иногда удобнее. Старайтесь не брать простой кредит (по 2 документам ) он намного дороже, если есть возможность найдите поручителей, сделайте справку о з/п, не жалейте на это время – окупится. После этого еще раз взвесьте возможность выплаты кредита трезво, без эмоций, дома, посоветуйтесь с семьей.
б) модель
Прикиньте кто и зачем и куда будет ездить на этой машине, представьте чего вы действительно хотите. На свою сумму денег прикиньте примерно модели и года выпуска. В этих границах определитесь что хотите: тип кузова, тип топлива, привод (передний, задний), тип коробки. Представили? Могу предположить, что это полноприводный марковник, 2,5 твинтурбо, а ездить вы планируете воосновном один, только летом (зимой в гараже стоит) на работу и обратно по асфальту. И зачем вам тогда такая машина? Учтите, что машину надо кормить бензином, она рано или поздно будет ломаться, за ней нужен уход, нужно платить налоги и страховать. Всзвешайте свои возможности перед покупкой. Постарайтесь определиться с маркой машины, учтите, что Хонды и Митсубиси как правило дороже в обслуживании чем Тойота. Случай из жизни: чувак имел Гелендваген и не ездил на нем, т.к. тот кушал много бензина, а даже небольшой ремонт требовал много денег и времени. В итоге купил себе классного прикольного витца! А ведь и правда, ездил только один, ездил много и неаккуратно (ценник на кузовщину не сравнится), ничего с собой не возил и на разборки не ездил. Счастья было после замены авто полные штаны – не делайте его ошибок. С другой стороны, если хочется действительно че-нить прикольного - не слушайте тех, кто говорит, что белая овощная королла 2001 года за 180 тыр - Супер автомобиль! Благо японские производители позволяют разгуляться фантазии.
Прикиньте что для вас действительно важно в комлектации: кондиционер, музыка, супер салон и прочее. Как вы это будете охранять, учтите что для ТВ и хорошей музыки нужен гараж и охраняемая стоянка.
Кстати не брезгуйте ВАЗом – тоже вариант для некоторых (сильно не пинать). Однако поделюсь своим мнением – машина прежде всего должна быть Тойотой.
2. Приценка пристрелка.
а) интернет, умные дяди
Первым делом вам на автовладивосток. Читайте до умопомрачения отзывы про эти и возможные другие варианты. Учтите, что их пишут часто восторженные люди, у которых это первый авто. Найдите в своем районе похожие модели поговорите с хозяевами, попросите прокатить – врядли кто откажет ? Давите на то, что восхищаетесь его выбором, кто не умеет – вперед на Д. Карнеги ? Тусите на форумах, спрашивайте мнений, вносите изменения в п. 1 этого мануала. Просмотрите и помечтайте в каталоге (комплектация, года выпуска
б) рынок
На выходные дуйте на местный рынок, потрогайте эти модели сравните с воспоминанием каталогов, послушайте как гудят покрутите ручки и погазуйте. Не стесняйтесь спрашивать мнения продавцов о этой и других машинах, особенно важно иногда сказать – «а вон там стоит такая же только дешевле» много узнаете. Не стесняйтесь с ними болтать – им все равно больше нечего делать, разве чай пить. Не мешает сразу запомнить на каких машинах ставятся какие движки – так для самообразования.
в) объявления
купите местную газету находите объявление которое вам нравится, звоните, приглашайте продавца приехать в удобное вам место – согласится 99%. Катайтесь с ним, проситесь за руль, разгоняйтесь, тормозите, виляйте, проверяйте все ручки и функции, глядите под капот. Сравнивайте с машинами из своего списка «подходящих». Итак что больше нравится?
После таких мук вы должны уж точно определиться с моделями, годами. Лучше, если их будет не очень много.
3. Выбор, покупка.
Сразу скажу все описанные процедуры простые и несложные. Проделать их может любой разумный человек.
а) кузов
В любой машине самое главное кузов – битый кузов нереально вернуть к изначальному состоянию: ходовку можно, коробку можно, двигатель – вообще без проблем. Машина должна быть чистой. Закрываем все двери, капот, багажник все щели должны быть ровные. Не может такого быть, чтобы на целой машине щель справа от капота была хоть на 1 мм больше чем слева (на российских может). Стык капота и крыла должны быт на одной высоте. Закрытый капот не должен болтаться даже на полмилиметра (тоже про багажник). Только учтите, что левая и правая часть капота придерживается регулируемыми резинками – иногда достаточно их просто покрутить – болтание капота исчезнет. Откройте и закройте все двери – это должно делаться без проблем, пороги и нижние части дверей не должны тереться. На порогах не должно быть царапин дверьми. Капот и багажник должны закрываться путем сбрасывания их с расстояния 10-15 см. Если они при этом не закрываются – еще раз проверяем щели. Слова продавца «Капот сильно тяжелый вот и разболтался» шлем лесом – гон стопроцентный, на такое можно и обидеться считает полным лохом. На большинстве тойот «планка» содержит номер, если номера нет – планка 100% шпатлевана, найдите такую же модель с нешпатлеванной планкой – сразу поймете разницу. Постукайте костяшками пальцев по спорным элементам – звук должен быть металлический (все ОК), а не как о кирпич (шпатлевка). Сравните стук на разных элементах. Сравните цвет машины и ровность краски при одинаковом освещении на разных элементах. И еще – на любом 3-4 года некрашеном кузове можно найти хоть мелкие но сколы, царапины, следы от смолы и т.п. Такие «косяки» большой плюс. Отогните все резинки в разъеме дверей, откройте лючок бензобака – ищите шпатлевку. Обратите внимание на несоответсвие года выпуска и оптики, доп. оборудования. Например на моей машине не должно быть метлы, а она есть – стекло меняно, ищем и находим косяки здесь. Стоит механика, а на панели есть лампочки PWR, MANU – зачем? Правильно коробка устанавливалась самостоятельно. Все стекла в идеале должны быть родными с одинаковой маркировкой. Если видите неродное (корейское стекло) стоит поискать здесь шпатлевку и косяки. Очень показательный пример ровности кузова – ведет ли машину на дороге в сторону и правильно ли светят фары ночью? К этому мы еще вернемся.
б) салон
В салоне также ищем разные размеры щелей – выглядит очень некрасиво, а бороться с ними нереально. Обязательно проверяем все лампочки (иногда их очень трудно восстановить – проблема может быть не в лампочке а в проводке), работают ли стеклоподъемники, центральный замок, кондиционер и все возможные вещи. Загорается ли лампочка «Дверь открыта» при открытии дверей – проверям все по очереди. Как правило дело тут не в датчике, а глубже – правильно поставить сигналку будет достаточно трудно. Туда же - загорается ли салонный свет при открытии дверей – исправлять косяк трудно. Проверьте лампы освещение панели – менять их очень трудно. Все это проверяем самостоятельно, продавца не слушаем. Косяки на велюре, трещины на панели, неработающий тахометр, неработающий датчик уровня топлива – повод торговаться. Если заявлена музыка – врубаем ее на полную слушаем. Если нравится – плюсик, не нравится считаем, что музыки нет.
в) двигатель, коробка
Смиритесь, что состояние двигателя и коробки останутся для вас загадкой, однако проверить кое-что можно. Ищем подтеки масла на двигателе и под машиной. Смотрим на двигатель со всех сторон. Очень часто течет из под клапанной крышки, из под трамблера, на двигателях 4s и 3s (почти на всех) течет из под датчика давления масла – повод торговаться. Светим везде фанариком – следов масла не должно быть негде. Если двигатель не мытый – большой плюс, на нем более явно видны подтеки. Проверяем уровень масла – бывают случаи когда на продажных машинах уровень ниже минимума – о чем это говорит? Правильно расход масла конский. Глядим в выхлопную трубу изнутри она должна быть ржавая, особенно на машинах моложе 5-6 лет. Это говорит, что бензин сгорает полностью масло в трубу не летит. Наличие сажи в трубе – говорит об обратном. Если машина новая и по словам продавца «проехала всего 25 тыщ» стоит на это обратить особое внимание. Пример: в 1998 году отец купил себе ВАЗ 2109 1992 года выпуска – труба еще пару лет была ржавая без следов гари! Очень полезно будет открыть корпус воздушного фильтра (это не сложно) смотрим наличие пыли после фильтра. Если пыль есть – фильтр негодный и пыль попадает в двигатель, че она делает с двигателем? Правильно – портит, причем хорошо портит. На состояние фильтра обращать внимание не стоит – его замена недорогое удовольствие. Если на воздуховоде после фильтра есть трещины напр. заклеены скотчем (как правило на старых авто) готовимся к капиталке двигателя. Далее – заводим мотор самостоятельно из салона. Сперва включаем зажигание. Все контрольные лампы должны гореть! Особо обращаем внимание на лампу «давление масла». Пускаем двигатель – все лампы должны тухнуть (особо обращаем внимание на лампы 4ws, abs, airbag – если они продолжают гореть этих систем нет). Смотрим, через сколько гаснет лампа давления масла. На новой машине она должна гаснуть мгновенно, на поезженных машинах допускается 0,2 – 0,3 секунды не более. Далее жмем тормоз и дергаем автомат из положения Р в положение R. Не должно быть толчка. Тоже из положения R в положение D. Нейтраль лучше проскочить – с коробкой ничего не станет, а эффект будет более заметен. Проделываем эту процедуру 2-3 раза. Даже очень мертвые коробки на первый раз прощают. Лучше проделать это на холодном и горячем двигателе – все должно работать хорошо. Внимательно слушаем двигатель на посторонние стуки и шумы. Запоминаем этот звук. Садим кого-нить за руль и газуем рывками до уровня 3-4 тыс. оборотов никакого дыма из трубы быть не должно если дым есть – то машина стоит не более 2000 долларов либо уходим. Запоминаем скорость набора оборотов (это немаловажно). Теперь с этими ощуениями (поведение коробки, звук двигателя, скорость набора оборотов) идем к заведомо исправной а/м с таким же двигателем. Пусть она будет 2002-2003 года. Сравниваем ощущения, делаем выводы.
г) подвеска
Садимся за руль (двигатель заведен) качаем руль вправо влево люфта быть не должно, стуков тоже. Поворачиваем руль на 180 градусов повторяем. Выворачиваем руль до конца вправо проверяем целостность пыльников привода правого колеса, то-же симметрично. Если на пыльниках масло – 100% готовимся к замене ШРУС (гранаты, привода). Открываем багажник грузим машину руками и разгружаем, то-же проделываем спереди. Машина должна с первого раза возвращаться в первоначальное состояние. Если через 2-3 качания подвеска стала более жесткая – значит стойки скоро потребуют замены. Сравните ощущения с заведомо исправными машинами. Поглядите не стойки если по блестящим стержням течет масло – стойки уже требуют замены. Такая машина не должна была пройти первый тест. Если очень глазастый можно проверить внутренние пыльники привода. Они также должны быть целыми. Словам – пыльник порвался только что - не верим, а даже если верим – 30-40 км по пыльной дороге (а в России разве есть другие) и приводу писец. Смотрим на резину – износ должен быть равномерным если есть неравномерность износа – за…тесь выравнивать сход развал. Если резина не по сезону (либо в плохом состоянии, неправильного размера, разные шины на осях) – готовьте 300-400 баксом на новый комплект. Эти деньги нужно сторговать. Проверьте целостность колесных дисков – они должны быть ровные, краска на месте (если сошла краска – диски правили, если правили диски – их мяли, если мяли диски – на машине гоняли по ямам -более внимательно смотрим подвеску).
в) документы, продавец, год выпуска
Смотрим в ПТС, смотрим кем она выдана, кто ездил на машине до вас. Смотрим год выпуска, переписываем номер кузова (потом на автовладивосток определять год и месяц). Смотрим давно ли выданы транзиты, если транзиты просрочены – повод скинуть денег (он уже бедняга давно машину продать не может). Проще всего проверить год на месте – посмотреть на белые ярлычки на ремнях безопасности. Можно оторвать какую-нибудь пластмаску (например накладку порога) и посмотреть год там – ничего сложного и страшного. Желательно, чтобы продавец внушал доверие. Перекупы доверия не внушают по определению (не в обиду этой профессии) они про машину ничего не знают. Если говорят, что стояла в гараже и на ней ездил дед на дачу 2 раза в год – откуда он знает? Сорока принесла? Не верим словам «предыдущий хозяин делал капиталку двигателя» откуда ты знаешь? Словам «я делал капиталку двигателя» верить можно, только если хорошо разбираетесь в людях.
г) тест драйв
Если все перечисленное вас устраивает надо на машине прокатиться. Эту процедуру надо делать обязательно, что бы не говорил продавец. Без этой процедуры нельзя покупать машину ни в коем случае! В памяти иметь ощущения с заведомо исправной машины того же класса (компоновки) 2002-2003 г.в. Катимся по мелким кочкам, пересекаем рельсы трамвая, слушаем – стуков быть не должно. (только для переднеприводных авто, туда же 4вд) Берем площадку побольше выворачиваем руль до конца вправо жмем газ. Если при ускорении есть хруст (треск) плохо смотрели пыльники приводов, готовимся к замене привода (50-150 баксов сторона). Проводим симметричную процедуру. Ищем дорожку посвободнее, разгоняемся до 130-140 км/ч. Смотрим на динамику авто, плохая динамика – плохой знак. Слушаем как переключается коробка рывков толчков быть не должно даже при «педаль в пол». На скоростях 30-50 км/ч с интервалом 3-4 сикунды жмем и отпускаем газ. Кикдаун должен срабатывать четко, без заминок. Рывков, толчков быть не должно. На механике проверяем четкость включения всех передач, звук при включении задней. Пробуем прием «перестроение» на скорости – есть ли крены? Нравится ли вам поведение. Отпускаем руль – машину не ведет в сторону в режимах ускорение, качение, торможение. Смотрим в заднее зеркало и если свободно со всей дури давим на тормоз – додавить до отсечки нереально (проверить на месте) торможение должно быть ровным, уверенным, машину не ведет. Смотрите, чтобы руль при прямолинецном движении был прямо выставлен – исправлять заи…тесь. Свет фар должен быть точным, если фары светят в пол или в небо – плохо выровняли морду.
д) конкурс ЯМА
Обязательно гоним машину на яму – обратить внимание на подтеки масла, целостность всех пыльников, разболтанность деталей подвески, целостность сайлентблоков, целостность днища. Больше на яме смотреть нечего.
е) покупка
После всего перечисленного лучше взять паузу на один - два дня. Это позволит вам еще раз все обдумать, вспомнить все косячки, а продавцу немного подвинуться в цене. Начинайте торг сразу скинув приличную сумму, мотивируйте свой выбор сравнениями, лучше грузить продавца вдвоем, можно почитать опять же Дейла Карнеги (попса, но для начинающих – пойдет). Очень хорошо продавцы (не перекупы) ведутся не на деньги, а на бонусы, например – «Ок, я согласен на твою цену, но с тебя комплект Бриджстоуна». Берем еше с продавца полный бак бензина (а че – 50 баксов то не лишние), канистру масла на замену и всякую дребедень. Человек вроди и уступил немного, но и тебе гораздо легче – затрат меньше. Как договорились о цене – даем человеку задаток и идем оформлять справку счет (только если машина на транзитах). За справку счет платит, как правило покупатель, но мне всегда удалось договариваться 50%-50%. Мелочь, а приятно. Кстати в Н-ске справка не должна стоить более 1000 рублей, если больше – ищите другой вариант. Обязательно проверяем правильность заполнения справки счет (сверяем с ПТС), расписываемся, отдаем продавцу все деньги, забираем у него все документы. Все, можно расставаться, с этого момента претензии не принимаются. Если машина на номерах – можно оформить генералку (чем дольше, тем лучше, максимум - три года). Плюсы: вам какое-то время можно будет не тратиться на постановку на учет, страховку (если она осталась), техосмотр, если машина на номерах – вы быстрее на ней уедите. Минусы: вам все-таки придется стоять в ГАИ дважды (поставить и снять), есть риск включения дурки продавцом (типа машину угнали, и т.п.). Не забудьте записать адрес и телефон продавца, так на всякий случай (если перекуп – бесполезно), мои продавцы после продажи рассказывали про машину гораздо больше, чем до продажи (когда что меняли, где что покупали и т.п.). Делаем страховку (ОСАГО) – все равно придется делать, клеим транзиты на окна (где бы блин взять скотч?) и оба-на – машина ваша!
ж) обмывание
Обязательный и необходимый ритуал – действуем по своему усмотрению.
4. Постановка на учет.
В каждом регионе есть некоторые нюансы. Расскажу про свои мытарства: Делаем копию ПТС, нотариальную копию генералки, страховку мы уже сделали, хотя там полно предложений. Заезжаем в ближайший автомагазин и покупаем планку для номеров, необходимые шурупы и отвертки – сэкономите 100-300 рублей на установке. Конечно предварительно внимательно смотрим на машину и придумываем как это все сюда установить, не забывайте, что задний номер должен как-то освещаться (сделать это ой как не сложно). Заодно сразу добиваем комплектацию авто до «Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки» – все равно пригодится. Едим на Бородина (в н-ске) к 7:45. Не попадаем в выходные (пятница, суббота точно рабочие) выходные можно узнать по тел. 002 (ГИБДД) или 074 (Какая-то коммерческая справочная автомобильная). Ехать лучше вдвоем (с очередью легче будет) сразу на сверку номеров. Если машина редкая, лучше сразу найти номера агрегатов. Тут вам дяденьки предлагают «помощь в оформлении документов» - если вы досюда дочитали, мне кажется, она вам не нужна по времени выиграете немного. После того, как инспектор поставит свою закорючку на ПТС карандашом – идем в сервис центр (6,7,8 окно). Там всего за 180 рублей добрые тетеньки заполняют вам заявление (мне бы такой бизнес – 180 рублей в минуту), делают ксерокопию ПТС (если есть - сэкономите 30 рублей). Заполняют его не правильно обычно (мне 2 раза из 2х неправильно) приходится проверять номера агрегатов и т.п. Подаем им ПТС, свой паспорт, если надо генералку. Пока она стучит по клавишам оплачиваем услуги этой конторы «Рога и копыта» в кассе этой конторы. Идем во 2 окно, получаем там подпись инспектора, который смотрел на твои номера (они гуляют из кабинета на улицу). После этого с заявлением в кассу муниципального банка (как хорошо, что платить никуда ехать не надо) Подаем заявление и готовим 1000 рублей, она выписывает нам квитанции за постановку, просим сразу за тех. осмотр, чтобы потом еще раз не стоять – все равно придется. А вы не забыли после сверки послать своего напарника занять очередь на 2 этаж в окна 11-14 (постановка на учет), если напарника нет, то где-то в промежутке между всеми этими окнами сгоняйте наверх и займите очередь. Идем на верх, тут самое длинное ожидание (от получаса до 3 часов). Подаем инспектору в окно: ПТС, ксерокопию ПТС, транзиты, свой паспорт (с постоянной пропиской), страховку, заявление (с отметками во 2 окне), квитанции (кроме ТО – ее в карман), генералку и нотариальную копию генералки. Если инспектор принял документы – поздравляю у вас на руках номера и час-полтора свободного времени. За это время достаем все планки, шурупы и прикручиваем номера. Если руки растут не из плеч – платим добрым дяденькам денег и смотрим на их прекрасную работу. Кушаем горячие булки, пьем грячий чай, ждем пока вас с матюгальник не вызовут: «Иванов – 14 окно». В окне получаем Св-во о регистрации, паспорт, ПТС, генералку (не копию генералки, а оригинал – гайцы бывают путают). Давим газ в пол и катаемся вдоволь по городу. Делаем техосмотр в течении месяца.

5. Приведение авто в порядок.
Что надо сделать с машиной после покупки (опционально) для «буржуев» - кому денег некуда девать.
а) комплектация
Помойму в любой машине должны быть:
- аптечка стандартная (см. срок годности) – для гаишников – 200 р.
- аптечка бонусная – для себя (кладем туда лекарства по своему усмотрению) – 500 р.
- знак ав. остановки (там заморочки с гостами есть – знак должен быть с оранжевой тряпкой внутри) – 150 р.
- огнетушитель (у меня пока нет, ценник не знаю)
- домкрат (достался с машиной, ценник не знаю)
- запаска (банан – проверьте подходит ли, в дороге понять, что у тебя банан с 4 дырками а ступица с 5 – неприятный сюрприз)
- колесный ключ
- трос 250 р.
- провода для прикуривания – 350 р.
- минимум инструмента (отвертка крестообразная, пассатижи, ключ на 10 и на 12).
- полироль для салона и полироль для кузова. моющее средство для добавления в омыватель (напр. Fairy)
- тряпка под капот (грязная), тряпка в салон (почище), тряпка для окон (в багажник)
- влажные салветки, 1,5 литра воды из под крана – 15 руб.
- щетка сметка с поскребком (для зимы) – 200 руб.
- удобный футляр для дисков – 150 руб.
- щетка сметка для пыли (лето)
- бортовой журнал (заносим интересные моменты из жизни машины, поломки, время и километраж регламентных работ).
Далее по усмотрению:
- музыка, тонировка, литье и т.п.
- вонючки в салон, чехол на руль и рычаг КПП каждому в меру испорченности
б) двигатель, коробка
- меняем масло двигателя – вы не знаете, когда была последняя замена, фильтр. Вопрос промывки – отдельная тема, ИМХО не нужна.
- меняем масло в АКПП – та же причина
- меняем топливный, воздушный фильтр, смотрим состояние свечей, если не устраивает - меняем
- проверяем натяжение и состояние ремня ГРМ, учтите, что некоторые двигатели гнут клапана – это очень дорогой секс.
в) ходовка
- еще раз гоним машину на яму, внимательно и обстоятельно слушаем мастера, узнаем про машину много нового, пишем все на листочек, лезем в яму сами, проверяем его слова. Проделываем эту процедуру на 2-3 СТО, что однозначно совпадает – меняем. И снова пыльники приводов!
- приводим резину в соответствии с сезоном. Лучше не кататься на зимней летом и летней зимой – это сомнительное удовольствие.
г) кузов, салон
- едем на мойку моем все, что можно – двигатель, кузов, салон, узнаем про машину много нового.
- после мытья можно поменять клеммы аккумулятора (ну или хорошенько почистить).

Помойму все, готов предстать на суд мастеров, дилетантов и прочих людей. Еще раз напомню – все мой личный опыт и я свое мнение никому не навязываю.

уухххх... еле осилил, ну в тему статейка

Маложорный это канеш гибрид Toyota Prius по городу 4-5л, цiна в районе 350

Моя мичта, это маложорный горотской жип Toyota Cami расхот ~10л, цена от 300 до 370

У моего друга на совсем молодой леворукой Премио.
Премио не бывает леворуких,эта модель для внутреннего рынка Японии!

Бред какой-то.

Один во Владик за леворукой собрался,
у другого Премио есть леворукая,
да и статейка надергана кусками неизвестно откуда:
По двигателю - в начале статьи пишет вообще нет проблем отремонтировать, в конце: чуть заметив дымок - надо бежать как от чумы.

Попутал, не Премио, а Авенсис.
Суть от этого не меняется.